Forradalom zajlik az indiai edzőiparban
A tajvani Hong Fu Industrial Group talán nem mindenki számára ismert név, pedig ha egy forgalmas utcán sétálunk, könnyen találkozhatunk a termékeikkel. A Hong Fu a világ második legnagyobb sportcipőgyártója, amely lábbeliket szállít olyan neves márkák számára, mint a Nike, Converse, Adidas és Puma. Évente körülbelül 200 millió pár sportcipőt készítenek, így nem meglepő, hogy amikor jelentős befektetést eszközöltek India piacán, az iparág figyelmeztető jeleket kapott. A Hong Fu jelenleg egy hatalmas gyárat épít Panapakkamban, Tamil Nadu államban, Dél-Indiában. Amikor a gyár teljes kapacitással működni kezd, ami várhatóan három-öt éven belül megtörténik, évente 25 millió pár cipőt fog gyártani, és akár 25,000 munkavállalónak ad munkát.
A projekt indiai partnerei között szerepel Aqeel Panaruna, a Florence Shoe Company elnöke, aki elmondta: „A nemzetközi piac telített, és a Hong Fu új piacot keresett.” Rámutatott, hogy Indiában drámai növekedés figyelhető meg a nem bőrből készült lábbelik iránt. „Ez óriási potenciált rejt magában” – tette hozzá Panaruna. Az indiai kormány is szívesen vonz ilyen befektetéseket, remélve, hogy ez javítja a lábbeligyártás színvonalát és növeli az exportot. Az ipar fellendítése érdekében tavaly augusztusban az Indiai Szabványügyi Hivatal (BIS) új minőségi szabályokat vezetett be minden Indiában forgalmazott cipőre. Ezen szabványok értelmében például a használt anyagoknak át kell menniük a szilárdsági és rugalmassági teszteken. Sandeep Sharma, a lábbeligyártás szakértője és újságírója elmondta: „Ezek a BIS szabványok valójában a piac megtisztításáról szólnak. Túlságosan sok alacsony minőségű termék árasztotta el a piacot, és a fogyasztóknak jobbat érdemelnek.”
Azonban sok indiai ember számára nem megfizethetőek a jól ismert márkák cipői. Az ő igényeiket egy hatalmas és bonyolult kis cipőgyártókból álló hálózat, az úgynevezett szervetlen szektor elégíti ki. Ezek az olcsó termékek a becslések szerint a teljes lábbelipiac kétharmadát teszik ki. Ashok, aki nem kívánta megosztani teljes nevét, szintén ennek a szektornak a tagja, és a cipőgyártás egységei találhatók Agra környékén, Észak-Indiában. Ő úgy becsüli, hogy naponta 200,000 pár cipőt készítenek az ő és hasonló vállalkozások. „Sok fogyasztó, különösen a vidéki és alacsony jövedelmű városi területeken, inkább a helyi, olcsóbb lábbeliket választja a márkás lehetőségek helyett” – mondta Ashok. „Sok szervezett márka küzd a kiskereskedelmi terjeszkedésért a félvárosi és vidéki területeken, mert mi szolgáljuk ki ezeket.”
De hogyan hatnak az új kormányzati szabványok az olyan gyártókra, mint Ashok? Sharma szerint a helyzet bonyolult. „Azt hiszem, a kormány egy keskeny ösvényen próbál egyensúlyozni. Nem zárhatják be csak úgy a több ezer kisvállalkozást, amelyek milliók számára adnak munkát – ez gazdasági öngyilkosság lenne.” Elmondása szerint a kormányzat inkább egy sárgarépás-botós megközelítést alkalmaz. „Nyomás alatt tartják a szabványokat, de ugyanakkor programokat indítanak, hogy segítsenek a kisgyártóknak fejleszteni a folyamataikat. Nem arról van szó, hogy felszámolják a szervetlen szektort, hanem hogy fokozatosan integrálják őket az iparba.”
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a szervetlen szektor jól ismert arról, hogy hamisítványokat gyárt nagy márkák cipőiből. Ezek a hamisítványok népszerűek az indiai vásárlók körében, akik olcsóbb, mégis stílusos alternatívát keresnek, ám más országok régóta panaszkodnak a keletkező veszteségek miatt. Eközben számos új indiai cipőgyártó vállalkozás jelenik meg, hogy kiszolgálja India növekvő középosztályát. Sabhib Agrawal próbálja felkelteni a vásárlók érdeklődését a mezítláb cipők iránt, amelyek készítőik szerint egészségesek a lábnak, mivel elősegítik a természetes mozgást. Agrawal cége, a Zen Barefoot különleges, mivel az indiai lábbeligyártás nagy része nem túl innovatív. „Nagyon kevesen hajlandók időt és pénzt fektetni új technológiákba. Az indiai gyártás egy profit-orientált piac, ahol a megtérülés az elsődleges” – mondta.
A Comet nevű indiai cég igyekszik újítani. Az a hírük, hogy ők az első indiai cipőmárka, amely teljes mértékben ellenőrzi a gyártási folyamatot a tervezéstől a gyártásig. „Ez a szintű kontroll lehetővé teszi számunkra, hogy kísérletezzünk az anyagokkal, új formákat vezessünk be, és folyamatosan javítsuk a kényelmet és a méretet a valós visszajelzések alapján” – mondta alapítójuk, Utkarsh Gupta. Ők maguk is alkalmazkodtak India éghajlatához és útjaihoz. „A legtöbb hazai márka a piacon kapható talpakat használja, de amikor elkezdtük a Cometet, rájöttünk, hogy ezek hiányosak minőségben, tartósságban és tapadásban.”
A változás a lábbelisektorban elkerülhetetlennek tűnik. „A magas értékű termékek felé való elmozdulás most elkezdődött” – hangsúlyozta Gupta. „Sok magas értékű márkának át kell helyeznie a gyártását Indiába. Három-öt éven belül egy erős ökoszisztéma fejlődhet ki, amely képes versenyezni a nemzetközi sneaker piacon” – tette hozzá. Visszatérve Agrába, Ashok reméli, hogy a szervetlen szektor nem marad figyelmen kívül India lábbeligyártási iparának növekedése során. „A kormánynak akkreditációt és tanúsítványokat kell adnia, hogy a gyáraink ne zárjanak be. Amint mi is bekerülünk a szervezett szektorba, senki sem tudja legyőzni Indiát a cipőgyártás terén.” Sharma azonban úgy véli, hogy a változás elkerülhetetlen. „A piac egyértelműen el fog mozdulni. Azt fogjuk látni, hogy a nagyobb szereplők még nagyobbá válnak – nekik van pénzük a gyors alkalmazkodásra. De nem gondolom, hogy a kisebb gyártók teljesen eltűnnek. Az okosak megtalálják a saját helyüket.”
